De copa en boca: Calixto Bolosea 2016

José Carlos Martín, viñador

El último vino que José Carlos Martín, alma pater de Bodegas Rochal, saca al mercado es Calixto Bolosea, un monovarietal de rufete con 13,5% vol. y una crinanza de 8 meses en barrica de roble francés bajo la DO. Sierra de Salamanca.

Lo primero que me llamó la atención del vino fue su nombre, Bolosea, e indagando las pistas me llevaron a una estela romana que se encuentra en la actualidad junto al atrio de la iglesia de San Martín del Castañar con un epitafio dedicado por el centurión Reburro a su madre Bolosea.

Estela Bolosea

Según Gómez Moreno, “resulta semicilíndrica, arqueada por arriba y ostentando a la cabeza de la inscripción una luna creciente” revelando la influencia de creencias paganas indígenas muy arraigadas en la Sierra de Francia aún en tiempos del Imperio Romano.

Destacar la presentación del vino con una preciosa etiqueta en la que se reproduce uno de los bordados típicos serranos llenas de colorido y en las que las imágenes de animales son características.

La cata:

El vino muestra en vista un precioso color rubí de capa media-baja con un ribete cardenalicio, características propias de la intensidad cromática que aporta la uva rufete. Limpio y brillante.

Calixto Bolosea 2016

En fase olfativa presenta una nariz sutil y elegante en la que se encuentran muy bien conjuntados las notas minerales de granito con el aporte de la fruta roja fresca, elegantes balsámicos (regaliz) y las sensaciones de monte bajo que le dotan de complejidad.

En boca revela muy buena acidez con un paso de boca sedoso, fresco y con notas sutiles de tanicidad aportadas por la propia fruta y por el paso por barrica. Se muestra un “pelín” secante, algo que con toda seguridad pulirá en botella sin que haya que esperar mucho y conseguir un vino realmente “redondo”.

Tiene un recorrido medio marcado en retronasal por las notas olfativas ya indicadas de fruta roja, minerales, balsámicos, …, que lo hacen realmente “adictivo”.

Calixto Bolosea 2016 en copa

Vino elegante y muy agradable de beber, bien elaborado y en el que detrás se intuye un minucioso trabajo y un buen hacer en viña y terruño de José Carlos Martín, que sin hacer mucho ruido se está situando dentro del grupo selecto de elaboradores de la Sierra de Francia que fijan como objetivo el mantener la “sinceridad” de sus vinos marcados por la tierra y la casta de donde proceden.

Ponganse cómodos y disfruten con un buen vino. No hace falta que les diga que están en su blog y si tienen la oportunidad de cruzarse con este vino, no lo duden, me lo van a agradecer.

Imágenes: Estela (http://www.romanicodigital.com), resto del autor.

De copa en boca: Reto de albilla 2014

ponce-hombres

Tal vez a muchos no les sonará ni la zona Manchuela -territorio comprendido entre los ríos Jucar y Cabriel en las provincias de Albacete y Cuenca-, ni la uva albilla, uva blanca autóctona y recuperada, que juega contra los grandes de la zona, las tintas bobal y en menor medida la moravia agria, pero es allí y con esta variedad donde la familia Ponce (les dejo un excelente artículo de www.enoarquía.com sobre bodega y viñedos) elabora este particular vino que vamos a comentar: Reto 2014. Reto porque en zona de tintos la elaboración de un blanco que no sea de la mayoritaria macabeo ya es todo una apuesta arriesgada, aunque después de probarlo he de concluir que es una apuesta ganada.

 

Reto 2013

Reto 2014 está elaborado por Bodegas y Viñedos Ponce dentro de la D.O. Manchuela con la uva albilla -autóctona de la zona y no emparentada con la albillo- de viñas de más de 50 años, sobre suelos de caliza y arcilla, y una crianza de 8 meses en barricas usadas de roble francés de 600 l. sin hacer maloláctica. PVP 13,95 €

La cata:

Bonito color amarillo pajizo con ribete alimonado. Limpio y brillante. Ligera untuosidad.

En fase olfativa muestra notas de vainilla -aporte de la crianza en barricas- acompañadas por sutiles aromas de fruta blanca junto con notas minerales, recuerdos cítricos y elegantes apuntes de salinidad. Complejo.

Reto 2013 en copa

En boca aparecen notas muy ligeras de notas carbónicas apenas imperceptibles que desaparecen. Excelente acidez que te hace salivar y toques grasos y untuosos. Volumen. Largo en recorrido y con una retro en la que las notas de crianza (mantequilla) dejan paso a aromas minerales y frutales acompañados por flores silvestres y hierbas aromáticas.

No lo podía haber definido mejor el maestro Joan Gómez Pallarés: “Reto 2014, geometría de la belleza“. Excelente y para disfrutar desde ya. Si se cruzan con él, acepten el “Reto”, me lo van a agradecer.

¡Salud y buen vino!

Fotos: Viñedos y Familia Ponce de www.bodeboca.com

Proyecto Viños de Encostas

Viños de Encostas, el proyecto de Xose Lois Sebio

Tuve el placer de conocer, aunque fugazmente, a Xose Lois en una visita a Coto de Gomariz hace unos años y en la breve charla que tuvimos y en las explicaciones que nos dio se dejaba entrever la ilusión y el compromiso para con la tierra y las personas que trabajan la viña. Creo que viene como anillo al dedo la entrevista que le realizó Orlando Lumbreras -actualmente abducido en  Proyectos vinícolas como RuboR– en su programa Placeres Mundanos en Radio 3 para acercarnos a conocer la personalidad de Xose Lois Sebio y entender el por qué de este proyecto.

Viños de Encostas (= rampas, laderas o declive de un monte) es el proyecto personal de Xose Lois Sebio, director técnico de Coto de Gomariz, en busca de vinos más directos y elaboraciones arriesgadas en zonas marcadas por una identidad propia. Zonas olvidadas en muchos casos en las que realiza elaboraciones diferentes, algunas tradicionales y otras innovadoras pero buscando en todos los casos sacar de viñas de bajo rendimiento y altos costes de cultivo vinos definidos por una personalidad propia.

vina_suelo_xistos

No hay una ortodoxia única en cuanto a métodos de cultivo y a veces trabaja en ecológico o biodinámico y otras de forma convencional, dependiendo de la orografía o de la varidad de la uva, pero siempre centrando su objetivo en la búsqueda de la identidad de la zona de donde proceden.

Viños de Encostas se centra en conseguir vinos marcados por la autenticidad y alejados de modas y convencionalismos buscando la pura expresión de terruños, zonas y castas que el propio autor define como “vinos sin maquillaje ni artificios, sólo viños de encostas en estado puro”.

Sebio-Valdeorras

La etiqueta de cada vino es ideada por Xose Lois trasmitiendo luego el concepto al diseñador. Los nombres hacen referencias a la elaboración, la finca o situaciones de la propia vida.

La cata está realizada en orden de menor a mayor estructura. De más acidez a menos acidez con el fin de no realizar saltos en los vinos y tener una conducción precisa en la tensión y salinidad de la costa, pasando por la frescura y la acidez de Valeorras a la elegancia y terruño de Ribeiro. En tintos pasaremos del canto rodado y arcilla de la zona más fría de Valtuille a los suelos de xisto y arcilla de Gomariz.

Los vinos.

1.- O Con 2013

O Con

Elaborado, en un proyecto conjunto con Xurxo Alba, con la variedad albariño de viñas viejas de unos 40 años de edad de la zona de Castrelo (Sanxenxo) sobre suelos de xábrego pegados a la costa a una altitud de 10 – 60 msm. Fermentación en inox a muy baja temperatura. Crianza en inox sobre lías durante 11 meses. 13,1% vol. Acidez total en tartárico 8,1 g/l. PVP 17,50 €

La imagen de la etiqueta recrea la gran roca costera próxima a las viñas, O Con.

Cata:

Precioso color amarillo con menisco alimonado. Nariz compleja con aromas florales, minerales, toques salinos y a pan tostado y recuerdos cítricos y sutiles aromas a pomelo. Excelente acidez en boca, mostrándose largo, untuoso, glicérico y con perfecto equilibrio acidez-untuosidad. Retro compleja en la que la mineralida y el aporte frutal se muestra a partes iguales. Personalidad en estado puro.

2.- Mais Alá 2013

Uvas de godello de unos 20 años situadas en una zona alta en ladera (500 – 600 msm) de la zona de Barranco Rubio en A Rúa (Valdeorras) sobre suelos de arcillas y arenas, en un proyecto junto con Bodegas A Coroa. Crianza de 10 meses en barricas de 500l y 228 l de dos vinos. 13,9% vol. Acidez total en tartárico 6,4 g/l. PVP 17,50 €

La imagen refleja la montaña de dónde se obtienen las uvas.

Cata:

Amarillo con menisco alimonado. Untuoso y con una lágrima fina y densa en vista. Nariz algo huraña en principio pero que con un poco de aireación esparce un abanico de aromas con predominio de la fruta amarilla y blanca (pera), los toques florales, sutiles anisados y recuerdos de su crianza. Boca con muy buena acidez, fresco, elegante, paso de boca glicérico y con volumen, largo, complejo, adictivo y con una retro fiel espejo de su nariz. Puro carácter.

3.- Heaven & Hell 2012

heaven-and-hell

Vino de albariño, treixadura y godello mezcla de cepas viejas de entre 20 y 70 años de varias zonas, unas altas y frías y otras calurosas y secas, sobre suelos graníticos, arcillas y cantos rodados. Elaborado con mezcla de mostos y vinos de distintas zonas que realizan una crianza en barricas de 228 l, 300 l, 500 l y 600 l usadas, durante 10 meses. Acidez total en tartárico 6 g/l.

La imagen es una recreación de los ángeles bueno y malo que aparecen en el vídeo de la canción del mismo nombre de Ronnie James Dio. El cielo representa las viñas en alturas y el infierno las viñas de zonas bajas y seca.

Cata:

En vista refleja una brillante intensidad conjuntada con las notas cromáticas de un amarillo pajizo. Lágrima fina y densa. Nariz más floral y menos mineral aunque deja muestra de los suelos graníticos de donde proviene. Aporte de frueta de hueso y toques salinos. Boca en la que mantiene una buena acidez y recorrido siendo muy disfrutable con un “deje” de amargor final que lo hace adictivo.

4.- Salvaxe 2013

Salvaxe

Elaborado de cepas muy viejas de Lado y Silveiriña junto a una mezcla de cepas más jóvenes de Treixadura, Albariño, Godello y Caiño blanco de la zon ade Arnoia y Gomariz sobre tierras de arcillas y arenas a una altitud de entre 180 y 250 msm. Una parte de las uvas vienen de un proyecto conjunto con el viticultor Bernardo Estévez y la otra de viñas viejas de Gomariz bajo parámetros de una viticultura tradicional y de cultivo biodinámico. Crianza en barricas de 500 l nuevas y de 2º vino durante 10 meses. Acidez total en tartárico 6,1 g/l. PVP 24,50 €

La imagen de la etiqueta refleja el zarpazo de una fiera salvaje que no fue domesticada, como el vino elaborado sin manipulación ni intervención, “atrapado” en botella.

Cata:

Bonito color amarillo pajizo, brillante, limpio y con una lágrima fina y densa. Sorprendente y compleja nariz con un variedad de aromas que van de las notas florales de la acacia y limonero a los toques de bollería, de los sutiles tostados a las notas de hueso de melocotón o a los recuerdos minerales de la caliza. En boca mantiene una equilibrada acidez mostrándose fresco, elegante, con volumen y largo. La retronasal certifica la diversidad aromática del vino. No cansa. Pura complejidad y concentración.

5.- Coios 2012

Coios

Vino elaborado con uvas mencía de ladera alta en la zona de O Val (Valtuille) en Bodegas Demencia. Viñas situadas sobre “coios” (cantos rodados) y arcillasa. Las uvas se despalillaron a mano y se encubaron en cuba abierta en la que se realizan bazuqueos manuales durante la fermentación. Crianza de 14 meses en barricas de 300 l de dos vinos. Acidez total en tartárico 5,8 g/l. PVP 17,50 €

La etiqueta refleja el suelo de coios de donde proviene el vino.

Cata:

De color picota y menisco carmesí. Atractivo. Aromas de fruta roja, fresa, toques lácteos finos, notas de café, cacao, ahumados y minerales. Boca con buena acidez y frescura que compensa muy bien con el alcohol. Tanino con cierta rugosidad, pero sin agresividad. Volumen y buen recorrido. Elegante.

6.- Súper Héroe 2012

Super Héroe

Vino que sale de una mezcla de viñas situadas sobre suelos de arcillas con xisto en la zona de Gomariz, en fuertes pendientes y de difícil cultivo que hace que sean las últimas en ser recogidas. Fermentación en depósitos abiertos de 2.000l. Crianza de 14 meses en barricas de 500l de 3 vinos tintos. 14,9% vol. Acidez total en tartárico 6 g/l. 17,50 €

La ilustración de la etiqueta refleja al Héroe que ayudará a combatir lo diferente contra lo globalizado, lo personal contra lo impersonal, lo distinto contra lo común y comercial.

Cata:

De color picota de capa media y menisco rubí. Intenso y brillante. Lágrima fina y densa. Aromas de fruta negra, tofe, balsámicos y toques terrosos y minereales que se acompañan con apuntes ahumados y sutiles aromas lácteos. Goloso en boca muestra buena acidez y recorrido. Fresco, largo y con cuerpo. Retronasal compleja en la que la intensidad frutal vuelve a manifestarse. Rico, rico.

7.- Hush 2010

Hush

Fruto de uvas de cepas muy viejas situadas en fincas de difícil cultivo que hacía que fueran las últimas en vendimiarse e incluso que no lo fueran por su dificultad, situadas en suelos de xisto y arcillas de la zona de Gomariz (Ribeiro). Crianza de 14 meses en barricas de 500 l de un vino blanco. 14,5% vol. Acidez total en tartárico 6,3 g/l. PVP 24,50 €

La imagen refleja las gotas de vino / sangre que vertieron a lo largo de los años estas cepas con multitud de heridas y cortes del tiempo que llevan en Silencio. Además es un homaje al grupo Deep Purple cuya música acompañó a Xose Lois Sebio en su juventud.

Cata:

Precioso color picota de capa alta y menisco rubí. Avisa en vista. Nariz compleja con un abanico de aromas que van de la fruta negra al tofe, de los toque balsámicos a los terrosos y del aporte mineral de xisto a un sutil toque lácteo. Excelente boca. Perfecto equilibrio, sin aristas. Largo, carnoso, goloso y con volumen. Retronasal en la que la intensidad frutal se desmarca acompañada de notas de xisto. Excelente.

Los Viños de EncostasComo conclusión y a modo de resúmen podemos destacar la personalidad propia de cada vino lo que nos hace muy difícil decidirnos sobre cuál fue el vino más distinguido de la cata. Desde mi punto de vista de entre los blancos sobresale Salvaxe, juega otra liga siendo como mucho el más complejo de los cuatro seguido por O Con, con mucha personalidad,  y Mais Alá. Heaven and Hell fue el “más fácil” de los cuatro.

Vinos en copas

En tintos hubo un cambio de papeles siendo Coios, mencía, el más “gallego” a pesar de ser vino del Bierzo. Super Héroe se mostró, como bien dice su nombre, súper: complejo, fresco, con aguante a lo largo de la cata, muy disfrutable. Y por último Hush marcó la diferencia: serio, silencioso pero marcando territorio, equilibrado, largo y realmente excelente.

Todo un placer disfrutar con unos vinos alejados de “tumultos”, marcando terruño, casta y buen hacer. ¡Chapeau Xose Lois!.

De copa en boca: Barco del corneta 2013

Barco del Corneta no es el primer proyecto de Beatriz Herranz, pero sí es SU proyecto en el que ha volcado todo su saber como enóloga para desarrollar un “sueño”: devolver la esencia a una uva tan “maquillada” que hoy en día no se reconoce en gran parte de los vinos elaborado con ella.

Beatriz Herranz

Tuve mis primeras noticias sobre su vino a través del blog de un buen amigo, Joan Gómez Pallarés, allá por marzo del 2013, siendo Joan el que realizó una perfecta definición de Beatriz dentro de las actuales circunstancias en las que se mueve la DO Rueda:

“La veo como una isla en un océano enorme de perdición, de maneras obtusas de tratar el viñedo, las cepas y de cómo hacer el vino”

Un año después adquirí varias botellas con el fín de ver su evolución a lo largo del tiempo y en este perído el vino no ha hecho más que remarcar su potencial de guarda y reclamar por parte de todos más tiempo para dar lo mejor de sí, consiguiendo una mayor complejidad sin perder sus señas iniciales de identidad.

Como bien dice Joan, hacía tiempo que no recordaba un vino elaborado con verdejo en el que su tipicidad quedara tan clara y marcada, a pesar de ser una uva, que como bien dice Richard Sanz de Bodegas Menade,  no despliega una gran complejidad aromática. De esta forma,  huyendo de enmascaramientos aportados por levaduras artificiales que han conseguido amoldar los gustos de gran parte de los consumidores de verdejo a simples “brebajes” de frutos tropicales exagerados y aromas “mareantes” totalmente artificiales, nos encontramos con “soplos de aire fresco” que nos devuelven la pureza de una uva tan sumamente castigada.

Barco del Corneta 2013

Barco del corneta 2013

Elaborado con uvas 100% verdejo de viñas plantadas hace nueve años en el paraje de Cantarranas (718 m.s.m), dentro del término de La Seca en Valladolid, sobre suelos de arenas silíceas y cantos rodados y un subsuelo de arcilla y caliza. Agricultura ecológica.

Tercera añada. Se macera durante 24 horas, prensado y decantación durante 24 horas más para eliminar las lías gruesas. Fermentación alcohólica en barricas con levaduras autóctonas. Crianza sobre lías en barricas de roble francés de 300 litros durante 8 meses. Clarificado y filtrado suave. Sin estabilizado. Se elaboraron 9000 botellas. 13,8 % vol.

Cata:

Amarillo con ribete ligeramente dorado. Limpio y brillante. Atractivo.

De inicio se muestra algo huraño en nariz a copa parada, pero en agitación comienza a desplegar aromas herbáceos, heno, toques minerales y punta cítrica con sutiles aportes de su fermentación en barrica en un segundo plano. Aromas de fruta blanca (pera) y florales (acacia), junto con notas anisadas y tropicales (piña).

En boca muestra muy buena acidez. Es fresco, envolvente y untuoso. Paso de boca graso e intenso en el que predomina el aporte mineral (canto rodado caliente) y las flores y frutas blancas.

Es largo, intenso y elegante con un toque final ligeramente amargoso que incita a seguir disfrando del vino y acaba haciéndose adictivo.

Un excelente vino.

De copa en boca: Berretes 2014

Muchas veces el llegar a conocer un vino u otro no depende tanto de la información que recibas por los canales habituales (léase guías, comentarios en periódicos y webs, blogs,…) sino en lo que vulgarmente se llama boca-oreja y que en este caso lo reconvierto en el copa-boca, ya que conocí las elaboraciones de Juanjo Moreno y familia por ese camiDani (Montia) y Berretesno.

Gracias a una visita a San Lorenzo de El Escorial para que mi hija conociera el Monasterio, “aproveché” para comer en el restaurante Restaurante Montia (Una estrella Michelín ygalardonado con el premio ‘Cocinero Revelación 2014’ de Madrid Fusión) del que tenía noticias -esta vez gracias al boca-oreja-  de Orlando Lumbreras a través en su programa Placeres Mundanos de RNE3 (lamentablemente desaparecido y del que estamos esperando una segunda parte).

Como la carne es débil iba pensando en el menú Mediano, pero Dani tiene guardado un as en la manga para aquellos que perdemos la cabeza por un buen plato de casquería -tristemente tan en decadencia- y el paso de éste al menú XL se basaba en una cazuelita de callos. Pues eso, ¡qué “pequé”! y gracias a este pecado venial pude descubrir un vino que me dejó totalmente descolocado y del que no tenía noticias: Berretes 2013Con Juanjo 05-11-2015 19-07-34. Preguntado me informa Dani que estaba elaborado en un pueblo cerca de Salamanca -mi lugar de morada y residencia- llamado Villamor de los Escuderos en la Provincia de Zamora y en plena comarca de la Tierra del Vino.

A mi vuelta a Salamanca lo primero que hice fué intentar quedar con Juanjo en Villamor de los Escuderos. Me corroía la curiosidad por conocer más sobre terruños, viñas, bodega y vinos de la bodega. Y llegó el día. Quería ver las viñas, los suelos en los que se asientan las cepas de godello, verdeja, albillo real, albillo tardío, palomino, godello negro -mereznao-, tempranillo o la sorprendente chasselas dore.

La verdad es que nunca supuse tal variedad de castas en las 400 Ha de cultivo que tiene el término municipal, pero me llamaron sobre todo la antención las viñas cententarias de godello, datadas en 1909, la godello negro y la chasselas dore. Supongo que las dos primeras fueron traídas por peregrinos que bajaban por la Ruta de la Plata y la uva suiza es posible que viniera a través de algún vecino emigrante, aunque todo son suposiciones mías.

godello centenario 14-09-2015 19-03-50Pero entraremos más en profundidad sobre los vinos de Juanjo y familia en un post posterior cuando nos visite en el Enolobby Charro, por lo que hoy hablaremos sólo de esa “joya” que para mí es Berretes, así que conozcamos su historia.

Berretes Orange Wine 2014.

En una visita a Londres para asistir al Real Artisan Wine, Juanjo “descubre” las elaboraciones que se denominan “vinos narajas” de origen georgiano y comprueba que los vinos blaEtiqueta Berretes 03-10-2015 13-57-34ncos fermentados con los hollejos y con un color ambarino característico son aquellos vinos que se llevan elaborando en las bodegas de Villamor de los Escuderos desde tiempos ancestrales, pero que aquíson conocidos como vinos “embabujados” y no están amparados por ninguna Denominación de Origen.

Berretes 2014 es un vino elaborado con uvas de Godello centenario 50%, Verdeja de clones centenarios 40% y Albillo Real 10% con 13,5% vol. y que cuenta con certificación ecológica. Realizado con la técnica rescatada por Juajo del “embabujado” (fermentación de hollejos y levaduras salvajes en barrica), decantado a la intemperie y ligeramente filtrado.

Cata:En la copa 03-10-2015 13-58-23

Precioso color dorado-ambarino muy llamativo con un finísimo carbónico en suspensión. Lágrima fina y lenta. Untuoso y con una ligera turbidez. Preciosa vista.

En nariz muestra inicialmente predominio de las notas minerales (grafito), cáscara de naranja, miel, toque de melocotón en almíbar o sutiles sensaciones de madera de lápiz. ¡Sorprendente!.

En boca marca una muy buena acidez junto con  las casi imperceptibles notas de carbónico que dan paso a sensaciones minerales y cítricas de largo recorrido. Envolvente, fresco y adictivo con un final “pelín” dulce.

Realmente es un vino muy disfrutable, sorprende y es apto para todos los gustos. Al menos así lo he podido comprobar con amigos de distintas sensaciones vinícolas. Un gran trabajo que merece ser conocido y reconocido, amén de tener un precio realmente apto para todos los bolsillos. PVP 12 € si se compra en caja de 6 botellas.

Vinos de Ronda: desde el siglo I a.C. hasta hoy.

Los vinos de Ronda:

La verdad es que cuando pensé en realizar esta cata sobre los vinos de Ronda mis conocimientos sobre la zona se circunscribían a aspectos artísticos y taurinos de la ciudad ya que sobre la existencia de los vinos de la zona sólo había tenido noticias través de aquellos elaborados por el príncipe Alfonso de Hohenlohe y que tuve la oportunidad de incluir en las Jornadas “Descubra los vinos de España” en el desaparecido Restaurante El Candil de Salamanca.

Mapa de Situación de la Serranía de Ronda

Más allá de esta breve, pero interesante incursión no había vuelto a tener contacto con sus vinos, pero tenía curiosidad por ver y probar qué es lo que se hacía en la denominada Subzona Serranía de Ronda dentro de la D.O. Sierras de Málaga.

Conozcamos algo de la historia de esta subzona:

  • La tradición vinícola existe desde el s. I a.C. en el que ya acuñaban los romanos monedas de Acinipo (Ronda la Vieja) con imágenes de la vid.

moneda

  • La viticultura de la zona vivió un largo período de esplendor desde el s. XVII hasta el s. XIX cuando llega la filoxera y arrasa los cultivos.
  • A partir de 1990 gracias al impulso de Alfonso de Hohenlohe (Cortijo de las Monjas) se inicia una recuperación contando en la actualidad con 23 bodegas que trabajan unas 250 Ha.
  • Algunas de éstas bodegas están gestionadas por viticultores provenientes de Austria y Alemania que han hecho posible la plantación de viñas de variedades inéditas en el panorama español como la zweigelt, lemberger o muskattrollinger.
  • La altitud a 900 m y la proximidad al Mediterráneo hacen que la clilmatología de la zona sea muy propicia para el cultivo de la vid y favorecen la lenta maduración de uvas ya que permiten mantener la frescura y la acidez necesarias gracias a una oscilación térmica día-noche.

Gracias a la inestimable colaboración de Pedro Morales, amante y elaborador de vinos de la zona, fue posible la cata de 6 vinos de Ronda, 6, que como si de una corrida de toros goyesca y rondeña se tratara mostraron distintas evoluciones y características que paso a relataros.

Bodegas y vinos catados:

1.- Bodegas Vetas:

Juan-Manuel-Vetas. Ronda

Juan Manuel Vetas, abulense de nacimiento, emigró a Francia con sus padres y despés de trabajar en varios chateaux empezó a finales de los 80 a plantar viñedos junto al Príncipe Hohenlohe siendo los primeros en elaborarlo en Ronda.

Hoy, junto a su esposa María Elena Rodríguez, dirige su bodega con un viñedo de 1 Ha., básicamente compuesto por petit verdot, y situado en un altiplano de 780 m. de altitud con una producción de 4.000 botellas.

Basado en una agricultura sostenible no utiliza ni pesticidas, ni herbicidas ni fungicidas químicos en el tratamiendo de un terruño limo-areno-arcilloso y con un subsuelo calizo.

Vetas 2004:

Vetas 2004. Ronda

Petit verdot 100%. 14,5% vol.

Climatológicamente hablando el verano fue seco con lluvias  en septiembre, lo que retrasó la madurez normal de la uva. Tardó luego en recuperar su madurez que fue lenta y adecuada para llegar a su punto de equilibrio entre azúcar y acidez. La vendimia se realizó el 23 de octubre de 2004 con un rendimiento de 1.200g/cepa.

Elaboración: fermentación lenta a baja temperatura con una posterior maceración, entre todo 4 semanas aproximadamente.

Crianza: 20 meses en barricas de roble francés nuevas con un posterior redondeo en botella de 54 meses en bodega. PVP 39,50 €

Cata:

Bonita vista de tonos picotas y capa alta con menisco rubí. Naiz huraña en principio aunque gracias a la aireación van surgiendo aromas a fruta negra, balsámicos y cacaos. En boca se muestra potente, tánico, con la fruta muy madura, pelín cálido y algo secante. Mantiene una buena acidez aunque se queda algo corto de recorrido. Da la sensación de que aún le falta redondear en botella y pulir un aporte de la crianza en barrica que sobresale, aunque no está justo de fuerzas.

 2.- Bodegas Schatz

Viñedos Schatz 03-02-2013 12-10-26

Descendiente de una familia originaria de Sütdtirol dedicada a la viticultura desde 1641, Friederich Schatz “desembarca” en Ronda en 1982 dedicándose en su Finca Sangüijuela al cultivo de la vid con métodos ecológicos y biodinámicos en un viñedo de 3 Ha. plantados con uvas chardonnay, cabernet sauvignon, syrah, merlot, tempranillo, pinot noir, petit verdot, muskatrollinger -uva emparentada con la trollinget y la moscatel- y lemberger, éstas dos últimas de origen alemán.

Acinipo 2005:

Acinipo. Ronda

Elaborado con la uva lemberger. 13% vol.

Año de escasas precipitaciones concentradas en otoño y primavera. Llovió más de lo habitual en octubre y nada en noviembre. Primavera lluviosa, seguida de un verano caluroso, seco y muy largo de casi 4 meses.

Crianza de 9 meses sobre lías con batonnage en barricas de roble esloveno y roble francés (Troncais, Allier). Agitación frecuente de las lías finas con un bastón durante un período de 2 a 6 meses. PVP 16 €

Cata:

En vista presenta un color picota con menisco ligeramente atejado. Nariz con notas de reducción iniciales que se van dejando atrás y comienza un verdadero despliegue de aromas: guindas en licor, notas de higuera, sutiles anisados y balsámicos, bombón, aportes florales o cacao. Complejo y evolucionando muy bien a lo largo de la cata.

En boca muestra una buena acidez, tal vez excesiva para las notas a las que estamos acostumbrados, pero que le da frescura, toques golosos y de tanicidad. Elegante. Retro en la que predominan las notas de bombón con guinda y cacaos.

3.- Cortijo los Aguilares.

CORTIJO_LOS_AGUILARES_VIÑEDO_ENCINAR. Ronda

Cuenta con 800 Ha. de las que 18 son de viñedos situados a 900 m de altitud rodeado por la Sierra de Grazalema y Las Nieves. Suelo mayoritariamente arcilloso con abundante presencia de canto rodado que facilita la retención de la humedad.

La finca está plantada con variedades como pinot nori, tempranillo, cabernet sauvignon, petit verdot y syrah. El viñedo del que se elabora el vino Pago del Espino está rodeado por una gran extensión de encinar y monte bajo con abundantes plantas aromáticas.

Pago El Espino 2010:

Pago El Espino 2010. Ronda

Elaborado con un 42% de petit verdot, 31% de tempranillo y 27% de merlot. Suelo calizo.

La añada 2010 estuvo marcada por abundantes lluvias en invierno y un verano muy suave.

Crianza de 17 meses en barricas de roble francés. PVP 19 €

Cata:

De bonito color picota con capa media-alta y menisco carmesí. Lágrima fina y densa. Nariz con notas de fruta roja, sutiles anisados, sotobosque, notas balsámicas y elegantes tostados. Sutiles verdores y cítricos que le dan frescura. En boca tiene un buen ataque mostrándose goloso, fresco y elegante con un buen recorrido. Elegante y con una retro en la que vuelve a manifestarse la complejidad de la nariz. Muy disfrutable.

4.- Bodega Kieninger.

Kieninger

Propiedad del arquitecto Martin Kieninger, originario de Ried (Austria) y residente en Ronda desde 1998. En el año 2000 importa desde su país 4.000 cepas de las que dos son representativas de la viticultura austríaca, la blaufränkisch (la lemberger austríaca) y la zweigelt, que fueron plantadas en su finca situada en la ladera de la Sierra de las Cumbres y que es en la actualidad cultivado con métodos ecológicos.

Vinana 2011:

Vinana 2011. Ronda

Elaborado con un coupage de 85% pinot noir y un 15% de merlot. 14% vol.

Crianza de 12 meses en barricas nuevas y seminuevas de roble francés y americano. 1.173 botellas. PVP 17 €.

Cata:

Precioso color picota de capa media-baja con menisco rubí y lágrima fina y densa. Nariz elgante con un abanico de aromas: notas florales, sotobosque, plantas aromáticas, hojarasca, canela y cacao. Boca con buena acidez, resco, pelín cálido, pero con un buen ataque y recorrido. Se muestra fácil de beber. Muy disfrutable y evolucionando muy bien a lo largo de la cata.

5.- Bodegas y Viñedos Conrad.

Bodega Conrad

Fundada en 1999 y situada a los pies de la Sierra de las Nieves cuenta con una extensión de 27 Ha. de las que se cultivan para viñedos 6,5 Ha. con una densidad de 5.000 plantas/Ha.

Poseen dos tipos de suelo: en la parte más alta se encuentra la zona caliza y pedregosa y en la parte más baja, la zona calizo-arcillosa. Las variedades plantadas on la cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, tempranillo y petit verdot, con una producción de 1-1,5 kg/cepa.

Conrad San Lorenzo 2011:

Conrad San Lorenzo 2011. Ronda

Elaborado con las uvas pinot noir y tempranillo. 13% vol. Crianza de 8 meses en barrica. PVP 15,50 €

Cata:

Lamentablemente la botella no estaba en buenas condiciones y no pudo llevarse a cabo al cata del vino. Espero volver a recatarlo y poder comentar las impresiones de este vino.

6.- Bodegas Lunares.

Bodegas Lunares. Ronda

Quizás el proyecto más “jóven” de la zona de Ronda en la que Pedro Morales inicia un proyecto en las fincas de Lunares y Altocielo sobre suelos franco-arenosos y ligeramente pedregosos que dio sus primeros frutos en la vendimia del 2008.

Altocielo 2011:

Altocielo 2011. Ronda

Elaborado con un 80% de syrah, 15% graciano y 5% de cabernet sauvignon. 14,5% vol.

La vendimia 2011 fue seca y de altas temperaturas en verano, pero con la bajada de temperaturas del final del verano y con la gran diferencia entre el día y la noche en Ronda se obtuvo un final de maduración largo en la cepa, pudiéndose vendimiar en la última semana de septiembre y terminando a mediados de octubre.

Cada variedad se vinifica por separado. Crianza en barrica de roble francés durante 12 meses. PVP 13,50 €

Cata:

Bonito color picota de capa alta y menisco carmesí. Lágrima fina y densa. Nariz con iniciales notas de reducción que demandan aireación, dando paso a notas de fruta roja madura, sutiles tostados y apuntes balsámicos y minerales junto con notas de carne. En boca muestra buena acidez, ligeramente cálido, carnoso, con estructura y buen recorrido. Tanino goloso. Tal vez se echa en falta un poco más de frescura en boca, pero con una buena proyección.

Conclusiones:

Obviamente no están todos los que son, pero creo que es un buen exponente de lo que se elabora en la actualidad en la zona de Ronda descubriendo vinos con cepas que parecen bien aclimatadas a esta zona meridional aún proveniendo del centro de europa como la lemberger y, junto a ellos, observar la gran aportación de la pinot noir en los vinos catados, sin dejar atrás la novedad de incluir una uva como la graciano en el coupage del Altocielo.

Estoy de acuerdo con Jordi Melendo al indicar que aún le falta un poco de tiempo para que el consumidor final deje de pensar en que sólo existen en andalucía vinos dulces y generoso para empezar a descubrir los vinos tranquilos que también se elaboran algunos de ellos con uvas inéditas en estas latitudes.

Por último, les recomiendo como lectura, breve pero concisa y sumamente interesante, los artículos que sobre esta zona han escrito Federico Oldenburg en la revista La Luna de Metropoli o los dos excelentes artículos de Jordi Melendo en www.elmundovino.com que han servido como base documental a este post.

Disfruten y descubran, no se encorseten y sean abiertos a la hora de acercarse a nuevas zonas, uvas, elaboraciones. Me lo agradecerán. ¡Pónganse cómodos, están en su blog!.

Fotografías: aportadas por las bodegas, de la web www.turismoderonda.es y del autor.

Cachicán, el nuevo proyecto de Nacho León y cía.

Cachicán

Lo primero por lo que tuve curiosidad cuando me enteré del nuevo proyecto de Nacho León fue saber qué significaba “Cachicán” así que me fui a la web de la RAE para ver su significado encontrando no sólo uno, sino tres. A saber: “guarda de una finca”, “persona astuta, diestra” y “capataz”.

Nacho, acompañado esta vez en el proyecto Demencia por Bruno Arias, toman el tercer significado para darle nombre y forma a dos vinos “peculiares” en la zona de El Bierzo:

  • Un blanco elaborado con uvas de la variedad Godello de cepas viejas, que se encuentran salteadas en 3 ha de viñas de las zonas de Villafranca del Bierzo y Villadecanes, buscando conseguir de 180 kg  “un mosto con unas condiciones de pH y acidez que le otorgan gran estabilidad” para una producción de 92 botellas.
  • Un tinto elaborado con uvas de las variedades Mencía (130 kg) y Doña Branca (20 kg) utilizando de la primera uvas menos maduras y realizando una fermentación a temperaturas más bajas para evitar la extracción de aromas herbáceos y excesivamente astringentes.  Resultado 82 botellas.

Afortunado y gracias a Juan Ignacio Ayerbe, alma mater de la web El Sumiller, pude conseguir algunas botellas para poder comentarlas y hacerles partícipes de mis impresiones, porque he de reconocer que yo también soy adicto a la “De-mencía“.

Cachicán 2013 Godello. 13% vol.

Cachicán godello

La cata:

Amarillo pajizo con ribete ligeramente dorado y reflejos cobrizos. Muestra una ligera turbidez. Lágrima lenta.

En nariz afloran notas de fruta blanca (manzana) con aportes sutiles de membrillo fresco, ligeras levaduras y toques cítricos, y algo que nos sorprendió fueron unas “escondidas” y ligeras notas de toffe.

En boca muestra una buena acidez. Es fresco, goloso, pero no empalagoso. Rico. Deja una retronasal en el que las notas frutales prevalecian dejando un ligero amargor final que te incita a seguir disfrutando con el vino. Adictivo. De trago largo -si empiezas… acabas-.

Vino distinto y con personalidad propia.

Cachicán 2013. Mencía (87%) y Doña Branca (13%). 13% vol.

Vendimiado dos semanas antes realiza fermentación en una barrica aierta sin adición de sulfuro y permanece en barrica usada durante 5 meses.

Cachicán mencía y doña branca 2013
Cachicán mencía y doña branca 2013

La cata:

Precioso color picota de capa media alta con menisco carmesí.

En nariz se muestra algo huraño de inicio aunque una vez aireado despliega notas de fruta negra, sutiles ahumados y recuerdos minerales.

En boca tiene una buena acidez, un tanino sedoso pelín secante, pero que no molesta. Agradable aunque algo corto de recorrido. Muestra ligeros verdores que le dotan de frescura y una retronasal en el que la fruta predomina. Fácil de beber, agradable y con un aporte de  frescura que le da la casta la Doña Branca hacen de él un vino para disfrutar de inicio a fín.

 Vinos distintos creados por Nacho Bueno y cía, personales que nos alejan de la globalización vinícola ¡qué ya es de agradecer!.

¡Salud y buen vino!

Cata de vinos trocken alemanes

Los vinos

La verdad es que siempre me ha parecido que la clasificación de los vinos alemanes es algo complicada y he creído conveniente aprovechar esta cata de vinos trocken para intentar dar un poco de luz a través de este post y así poder comprender y disfrutar aún más de estos excelentes vinos en los que la reina de las uvas es la riesling. Espero conseguirlo.

1.- Regiones Vinícolas Alemanas con DO

Alemania cuenta con 13 regiones dónde se producen vinos de calidad:

Mapa de regiones vinícolas alemanas
Mapa de regiones vinícolas alemanas (“Enciclopedia del Vino” de Oz Clarke)

6 en el mismo valle del Rin:

  1. Baden
  2. Palatinado (Pfalz)
  3. HessicheBergstrasse
  4. Rheinhessen
  5. Rheingau
  6. Mittelrhein

3 reciben nombres del río que las baña:

  1. Mosel-Saar-Ruwer
  2. Ahr
  3. Nahe

Franconia en la zona del Meno

Württember en los costados del Neckar

Dos en la parte oriental:

  1. Saale-Unstrut
  2. Meissen

Ambas bañadas por la cuenca del Elba.

Regiones Vínícolas Alemanas: Subregiones

Cada región se subdivide en distritos o Bereiche, tomando sus nombres del pueblo o lugar geográfico más importante.

Cada Bereiche está integrado por:

    • Grosslagen: conjunto de viñedos de similares rasgos geológicos y climáticos.
    • Einzellagen: viñedos individuales con características específicas y diferenciados. Son los Grand Cru de Alemania.
Einzellagen de schloss-vollrads
Einzellagen de schloss-vollrads (foto de http://ubriaco.wordpress.com)

En las etiquetas de los vinos la denominación del viñedo, sea un Grosslagen o un Einzellagen, va siempre precedida del nombre del pueblo correspondiente, que toma el sufijo toponímico er, salvo los 5 Einzellagen de: ShlossJohannisbert, SchlossVollrads, SchlossReichhartshausen, Steinbert –todos en el Rheingau- y Scharzhofberg en el Saar. Grandes vinos de Alemania.

2.- El preciado valor de la madurez

La jerarquía de los vinos alemanes está basada en la calidad y en las características del vino, no del viñedo.

La clave de la variada gama de vinos alemanes radica en la mayor o menor madurez de las uvas a la hora de la recolección expresada en grados Oechsle en la que se refleja el número de gramos que un litro de mosto pesa más que otro de agua destilada.

Conforme a la legislación vinícola de 1971 hay 2 categorías básicas:

Tafelwein (vino de mesa)

Deutscher Tafelwein: vino simple y ligero. No puede mencionar en su etiqueta ni viñedo ni región vinícola determinada.
Deutscher Landwein (nueva denominación incluida en 1982): vino alemán de la tierra aplicable a Taflwein especiales.

Qualitätswein (vinos de calidad)

 

3.- El Qualitätswein

Tiene dos subdivisiones:

  • Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (Qba):
    1. Vino de calidad elaborado en una de las trece regiones con DO
    2. Sólo puede mencionar en la etiqueta el nombre de un Einzellage o de un Grosslage si el 85% de las uvas proceden de él.
    3. La frontera de grados para estos vinos debe oscilar entre los 57º y los 69º Oe (7% a 8% vol)
    4. Pueden ser chaptalizados.
  • Qualitätswein mit Prädikat (QmP):
    1. Pertenecen los vinos más sobresalientes de Alemania
    2. No pueden ser chaptalizados.
    3. El peso mínimo de mosto requerido ha de llegar a los 73º Oe (9,5% vol).

 

4.- Clasificación según el contenido natural del mosto para QmP

  1. Kabinett: vinos con un peso mínimo de mosto de 73º Oe
  2. Spätlese (cosecha tardía): vinos que proceden de uvas recolectadas al menos 7 días más tarde de la cosecha normal y con un peso de 85º Oe
  3. Auslese: vinos elaborado a partir de racimos de uvas seleccionados y con un peso de 95º Oe
  4. Beerenauslese: vinos cuyas uvas supermaduras son escogidas una a una y con un peso de 125º Oe
  5. Trockenbeerenauslese: categoría suprema de los vinos alemanes, elaborado prácticamente con uvas secas y pasificadas con un mosto de 150º Oe
Trockenbeerenauslese
Trockenbeerenauslese (imagen de http://vinolist.com)

Ésas dos últimas categorías se logran cada 2 o 3 ocasiones por década y son vinos que pueden envejecer a lo largo de 100 años o más.

El caso más “extremo” se produjo en 1921 en el que el Berncasteler Doctor llegó a tener un peso de mosto de 250º Oe.

Son vinos que necesitan al menos tres o cuatro años para conseguir el equilibrio entre azúcar y acidez, que es la esencia de todo buen vino alemán.

 

5.- La VDP y la revolución en el Rheingau Alemán

Cuestionando la ley de 1971, la VDP (Asociación alemana de explotaciones vinícolas con calificación) plantea establecer como criterio de calidad la noción de terroir y no el grado de madurez de la uva, y así en el 2001 consigue que se reconozcan en las distintas comarcas las denominaciones:

    1. Premier Cru o Erstes Gewächs
    2. Gran Cru o Grosses Gewächs.

 

Grosses Gewächs
Grosses Gewächs (foto http://www.cellartracker.com)

Los viticultores se comprometen a:

    1. Reglas muy estrictas de producción con rendimientos no superiores a 50 hl/ha.
    2. A una madurez muy elevada de la uva
    3. Degustaciones previas y obligatorias realizadas por una comisión independiente.

Uno de los promotores más activos fue Bernhard Breuer (fallecido a los 57 años) que proponía una clasificación rigurosa de los pagos de Rheingau y que fue un gran defensor del terroir.

 

6.- La clasificación según la VDP (2013)

1.- Grosse Lage (= Grand Cru):

  • Secos Grosses Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
    • Rendimientos inferiores a 50 hl/ha
    • Cosecha realizada a mano
    • Parecelas históricamente reconocidas
Dr. Loosen BL GG
Dr. Loosen BL GG
(etiqueta de http://drloosen.com)

2.- Erste lage (= Premier Cru):

  • Secos Erstes Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA

3.- Ortsweina (=Village):

  • Secos sin distitivo adicional y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
    • 80% de la uva debe de pertenecer a una finca determinada.
    • Rendimiento máximo 75 hl/ha

4.- Gutsweine:

  • Secos y no secos sin distintivo adicional.

 

7.- Los vinos catados.

Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012

a) Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012

Región: Mittelrhein. Clasificación VDP: Ortswein. 12% vol.

Suelo: Pizarra negra y cuarcita. De una de las regiones más septentrionales de la viticultura alemana y fruta de al fusión de Rheingau y Mosel.

Uvas: procecen del pago clasificado Grosse Lage (Gran Cru) “St. Jost”, pero en este caso de viñas de menos de 25 años y no destinadas a elaborar Grosses Gewächs (vino seco Gran Gru).

La cata:

Amarillo con menisco alimonado. Untuoso en agitación.

Nariz compleja con notas minerales, cítricas, dama de noche, pedernal, hinojo y sutiles anisados. Complejo e intesno.

En boca tiene buena acidez. Fresco y agradable paso. Retro marcada por las notas cítricas y minerales. Equilibrado paso de boca y muy agradable.

Kühling Gillot Qvinterra riesling trocken 2012
Kühling Gillot Qvinterra riesling trocken 2012

b) Kühling Gillot Qvinterra 2012.

Región: Rheinhessen (Rkheinterrassen). Clasificación VDP: Gutswein. 12,5% vol.

Suelo: mezcla de pizarra roja, margas arcillosas y loess.

Uva: se obtiene de cinco localizaciones diferentes que posee la bodega (de ahí su nombre en latín Qvinterra). La añada 2012 fue similar a la pletórica 2010 en limpieza y precisión, pero con un plus de accesibilidad que la 201o no tenía en sus inicios.

La cata:

Amarillo con ribete alimonado. Presenta un ligero carbónico y se muestra untuoso en agintación,

En nariz predominio de las notas minerales (pizarra, tiza) junto con notas frutales (albaricoque) y sutiles hidrocarburos. Notas de guirlache.

En boca marca la nota carbónica. Muestra una buena acidez. Seco y punzante. Buen cuerpo y estructura.

Ansgar Clüsserath Vom Schiefer riesling trocken 2011
Ansgar Clüsserath Vom Schiefer riesling trocken 2011

c) Ansgar Clüsserath Vom Schiefer 2012.

Región: Mosela. Clasificación VDP: Gutswein. 11,5% vol.

Suelo: Pizarra antracita.

La cata:

Amarillo con menisco alimonado. Limpio y brillante.

En nariz notas de cerilla, fósforo, acompañados por un aporte de frutos de hueso (melocotón) y notas de pizarra.

En boca tiene buena acidez. Elegante. Con una retronasal en el que predominan las notas frutales y sutiles cítricos.

Hermann Dönnhoff riesling trocken 2011 Tonel #30
Hermann Dönnhoff riesling trocken 2011 Tonel #30

d) Hermann Dönnhoff 2011 Tonel #30

Región: Nahe. Clasificación VDP: Gutswein.

Suelo: pizarra y pórfido desmoronado (volcánico).

Esta sección (tonel #30) es uno de los básicos de la bodega con la peculiaridad de haber reposado un período más largo con sus lías en el depósito de acero inoxidable antes de ser embotellado. La añada se caracterizó por la madurez de sus vinos, pero con no demasiada acidez.

La cata:

Color amarillo con ribete limón. Limpio y brillante. Lágrima viva.

En nariz se muestra huraño pero tras su aireación comienzan a surgir aportes minerales, cítricos (pomelo), notas de hidrocarburos e hinojos.

En boca tiene buena acidez y paso de boca elegante con un sitil recuerdo al amargor de hueso de melocotón. Amable. Fácil de beber.

A.Christmann Pfalz Riesling 2010
A.Christmann Pfalz Riesling 2010

e) A. Christmann Pfalz 2010.

Región: Pfalz (Distrito Mittelhaart). Clasificación VDP: Gutswein.

Suelo: arenisca abigarrada.

La cata:

Color amarillo con menisco dorado.

Nariz con predominio del aporte mineral (pedernal), notas de hidrocarburos, miel, cítricos, sutiles tropicales, cera y toffe.

En  boca tiene una acidez excesiva que llega a lo agresivo. Se encuentra cierto desequilibrio entre als notas de fruta y la acidez que llevan pensar una falta de botella para conseguir pulir esa descompensación.

Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010
Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010

f) Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010.

Región: Rheingau. Clasificación: Ortswein (Village).

Suelo: pizarra desmoronada y cuarcita.

Uvas: provienen exclusivamente del pueblo de Rüdesheim.

La cata:

Amarillo con menisco alimonadao. Limpio y brillante.

En nariz se conjugan las notas cítricas con las minerales a las que se añaden el aporte de aromas de fruta amarilla y toffes.

En boca muestra una excelente acidez. Es fresco y untuoso. Con volumen y buen recorrido. Elegante y a la vez austero.

Una vez catados y disfrutados no puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones de Bernhard Breuer, fallecido a los 54 años, gran promotor de cambios en el viñedo alemán en general y en la zona de Rheingau en particular, y copropietario de la bodega Gerog Breuer , para el que los vinos elaborados con uva riesling debían de mantener una tipicidad no sólo marcada por la propia uva sino por el terruño máxime cuando “en cada doscientos o trescientos metros de suelo, nos encontramos con rasgos diferentes”.

De la misma forma lo expresado por Diego Núñez en su libro “Viaje cultural por el viñedo alemán” está en la misma filosofía al apuntar que “si el siglo XX fue el siglo de la cepa Chardonnay, el XXI, recién comenzado, lo será de la Riesling, el más fino de los vidueños blancos y el que además no necesita de la madera nueva para darse imporancia”.

Espero que tras leer este post al menos haya generado una curiosidad por acercarse y descubrir estos vinos elaborados con una de las uvas que para algunos entendidos es considarada la reina por encima de la chardonnay.

Y si les ha generado dudas, pregunten. Sientanse cómodos, descorchen un riesling y luego me cuentan. Están en su blog.

¡Salud y buen vino!

Gramona Celler Batlle GR 2002

Gramona Celler Batlle 2002

La verdad es que para aquellos conocedores del mundo del cava el nombrar a Gramona es ya un signo no sólo de calidad, sino de amor por la tierra con la única finalidad de acercar al consumidor final cavas con personalidad propia en una bodega familiar que arrancó en 1881 con la puesta en marcha de un proyecto innovador y que hoy en día continúa bajo la dirección de Jaume Gramona.

Gramona Celler Batlle 2002

No voy a entrar a contales qué es Gramona o qué vinos elabora, pero sí les recomiendo que le echen un vistazo a este enlace sobre Cavas Gramona  en la web de Verema en el que encontraran todas las respuestas.

Gramona Celler Battle GR 2002.

Cava elaborado con uvas 30% Macabeo y 70% Xarel.lo de la parcela La Plana, en el Penedés, sólo en años que son considerados excelentes. 11,5% vol.

Gramona Celler Batlle 2002
Gramona Celler Batlle 2002

La crianza se desarrolla durante 96 meses en botella con tapón de corcho y con sus lías.

La cata:

Muestra un color amarillo dorado. Limpio. De burbuja fina y viva. Elegante. Ligera untuosidad en agitación. Precioso en vista.

En nairz afloran notas de fruta blanca, orejones, toques de miel y cítricos. Sutiles aromas de toffe, frutos secos y notas de pastelería. Apuntes de crianza elegante y conjuntada. Complejo y camaleónico a lo largo de toda la cata.

Gramona Celler Batlle 2002

En boca se muesra seco y con un excelente ataque. Es fresco y con muy buena acidez. Cremoso. Pura armonía.

Envolvente, largo y complejo de matices en retronasal que le dotan de elegancia y equilibrio.

Excelente cava.

Si me preguntan por su relación calidad/precio le diré que es muy buena. A algunos les parecerá caro, pero si París bien vale una misa…

¡Salud y buen vino! y si quieren descorchar un cava, no se corten, ya saben que están en su blog.

Cata de vinos de California

Misiones en California

Vinos de California.

Como no pretendo hacer una clase magistral sobre la zona y los vinos de California, que para eso doctores tiene la Iglesia,  os dejo una resumida información sobre lo que considero los aspectos más destacables con una breve introducción histórica, de las zonas climáticas, de las regiones vinícolas y de la uva zinfandel, para después pasar ha realizar breves comentarios sobre las bodegas y terminar con los comentarios de cata.

Bodega de Robert Mondavi
Bodega de Robert Mondavi

1.- Introducción histórica:

  • Las primeras viñas se plantaron en Sacramento llevadas por los misioneros españoles en 1770 para producir vino de misa.
  • A mediados del s. XIX se produce la Fiebre del oro y la creación de las bodegas más antiguas como Buenavista o Charles Krug.
  • A finales del s. XIX la filoxera destruye las viñas.
  • A principios del s. XX se inicia una recuperación de los viñedos y de la creación de bodegas (800 aprox.)
  • 16-01-1919: Tiene lugar la Ley Seca: destrucción de viñedos. Supervivencia como uva de mesa, zumo y vino de misa de 140 bodegas.
  • 1966: se establece Robert Mondavi en Napa Valley.

 

2.- Las regiones climáticas:

Regiones climáticas
Regiones climáticas
  • Destacar la gran importancia del Océano Pacífico ya que con sus bancos de niebla en verano y principios de otoño impiden la penetración de la radiación solar, disminuyendo la temperatura y provocando un retraso en la maduración de la uva.
  • Regiones climáticas:

I y II. Valle de Sonoma y Napa: Es la más fría de las zonas, equivale a las zonas de Côte d`Or, Champagne y Rheingau. Apta para  Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon.

III. Valle de Redwood: Clima comparable al Ródano, Clare y Adelaida. Las variedades recomendadas son Sauvignon Blanc, Sémillon, Carignan, Cabernet Ruby y Zinfandel.

IV y V. Valle Central y Valle de San Joaquín: El clima es parecido al del Sur de España, Rhutherglen y Zona Oeste de Australia.   Principalmente apta para vinos de postre elaborados a partir de Riesling Esmeralda (Riesling x Moscatel), Barbera, Cabernet Ruby y las variedades empleadas en la elaboración de Oporto

3.- Las regiones vinícolas

Regiones Vinícolas
Regiones Vinícolas

California se divide en 4 regiones vinícolas:

  1. Costa Norte: Las regiones vitivinícolas más famosas son las del Valle de Napa y Condado de Sonoma. Predominio de la Chardonnay y PN. Gran diversidad de suelos (62 tipos). Suelos muy permeables de estructura suelta, guijarrosa y pobre.

  2. Costa Central: Entre las regiones vitivinícolas en esta área incluyen como AVA más importante al Valle de Santa. 40,000 ha.

  3. Costa Sur: Incluye parte del sur de California, es decir, las regiones costeras al sur de Los Ángeles hasta la frontera con México

  4. Valle Central: Incluye el Valle Central de California y la Sierra Foothills AVA

 

4.- La uva Zinfandel

Uva zinfandel
Uva zinfandel
  • Uva de antepasados croatas (CrljenakKaštelanski) e italianos (Primitivo)
  • Uva vigorosa con racimos grandes y apretados y con alto contenido en azúcar.
  • Vinos con alta gradación alcohólica y con sabores que recuerdan a las frambuesas, guindas y zarzamoras, fresas, cerezas

 

Las bodegas y los vinos.

1.- Laurel Glen Vineyards Sonoma Mountain

En 1981 sacó al mercado la primera cosecha. Elaborados con la menor intervención posible, los CS de Laurel Glen se caracterizan por su aroma dulzón y ligeramente mentolado a moras, así como por la suavidad de su textura. El CS es con su intenso sabor afrutado a cerezas y ciruelas, sencillamente extraordinario y con el transcurso de los años adquiere el estilo perfumado y complejo de los mejores burdeos.

1997 es considerada como una me las mejores añadas.

Lauren Glen 97
Lauren Glen 97

Laurel Glen 1997

Cabernet Sauvignon. Porcentaje de uso de madera nueva 50%. 14,1% vol.

La cata:

Color cereza con menisco atejado. Bonita lágrima fina y densa.

En boca despliega aromas especiados, sutiles balsámicos, laurel, mentolados curry y cacao.

Buena acidez y recorrido, elegante con un tanino vivo y sedoso.

2.- Forman Vineyard

Bodega fundada en 1979.

Cuenta con tres parcelas en las que los suelos marcan las diferencias entre ellas con depósitos de grava y arena, roca volcánica y grava de color rosa sustentada con una ceniza volcánica gris.

Viticultura de clara influencia bordelesa

Forman 98
Forman 98

Forman 1998

75% CS, 16% merlot, 5% petit verdot y 3% cabernet franc. 13,89% vol. PH 3,70. 13,89% vol.

Crianza de 22 meses en barricas de roble francés: 75% nuevas y 25% de un uso.

La cata:

De tonalidad cereza picota con menisco atejado. Lágrima fina y densa.

En nariz se muestra poco franco con excesivas notas de brett, habanos, cuero, almizcle y terciarios.

En boca muestra buena acidez y complejidad. Retronasal marcada por las notas de brett, cacao y un tanino de fruta. Vino que necesita aireación y quizás elaborado para un público al que le gusten las notas de brett.

3.- Viader

Bodega fundada en 1989 por Delia Viader.

Situada a 390 m-s-m en las laderas orientales de Howell Mountain sobre restos rocosos de un antiguo volcán.

Vides con orientación E-W y con 32º de pendiente

Los suelos arcillosos volcánicos ofrecen un drenaje excelente para cada una de las variedades cultivadas (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Syrah) así como un aporte de calor en las frías noches.

Viader 98
Viader 98

Viader 1998

Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.  Maloláctica: 96% Roble francés nuevo y 4% Roble Ruso.

Crianza: 21 meses en roble francés. 13,5% vol.

La cata:

Color cereza con menisco rubí. Lágirma fina y densa.

Notas de tostados de panadería, frutos secos, chocolate, tomillo, caramelo y sutiles minerales. Regaliz, alhacena, cereza y cuero.

Buena acidez. Equilibrado. Sedoso y con un tanino elegante y goloso. Excelente en todos los sentidos.

4.- Paul Draper Ridge

Ridge Vineyardstiene sus orígenes en el año 1885.

El cambio se produce en 1969 con la incorporación de Paul Draper: enemigo de la sobreextracción y de las nuevas tecnologías intervencionistas.

En 1986 la bodega es adquirida por el empresario japonés AkihikoOtsuka

Cuenta con 190 ha. en propiedad. La edad de los viñedos está entre los 5 y los 100 años.

Suelo calcáreo, pobre y con bajos rendimientos.

Geyserville 2000
Geyserville 2000

Geyserville Zinfandel 2000

66% zinfandel, 17% carignan y 17% petitesirah. Suelo de la parcela de grava. 13,5% vol.

Barricas de roble 100% americano (24% nuevas, 50% de uno y dos años de edad, 26% de tres y cuatro años de edad). Crianza de 12 meses en barrica

La cata:

Picota con menisco rubí. Lágrima fina y densa.

Notas de naranja sanguina, higo, pan tostado, bollería. Notas quinadas, regaliz y guinda compotada.

En boca mantiene una buena acidez siendo largo y complejo. Muy disfrutable. Excelente.

Lytton Spring 1999
Lytton Spring 2009

Lytton Springs 2009

Paul Draper vio por primera vez la viña en 1972 y, en función de su edad (entonces ya de 80 años), compró las uvas y produjo el primer Lytton Springs.

En 1991, coincidiendo con el 20 aniversario de la primera cosecha, Draper compró la bodega Lytton Springs y las viejas viñas que lo rodean.

82% Zinfandel , 16% PetiteSirah y 2% Carignane. Vides con más de 100 años de edad.

Suelos son variados con predominio de arcilla llena de grava, que ayuda en la retención de humedad.

Barricas 100% de roble americano (25% nuevas, 70% uno, dos y tres años de edad; 5% cuatro años de edad).

La cata.

Picota de capa alta con menisco ligeramente azulado. Lágrima fina y densa.

Toques de tofe, láctesos, fresas, grosellas y tostados.

En boca tiene buena acidez, goloso y con unos taninos marcados que muestran su falta de botella.

Conclusiones:

Al final  los comentarios sobre estos vinos iban en dos direcciones:

  1. por un lado el carácter camaleónico de estas elaboraciones que dan lugar a que en vez de 5 tengas la sensación de haber disfrutado con 15 vinos ya que el desarrollo de los mismos a lo largo de la cata es impresionante. Fueron cambiando -alguno diría mutando- de inicio a fín, e incluso ganando en complejidad.

    Los vinos
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  2. Son vinos disfrutables desde el inicio, muy agradables. Si nos hubieramos dejado llevar por los tonos cromáticos de algunos de ellos hubieramos dictaminado su “defunción”, pero una vez acercados a la nariz y pasados por boca, el disfrute era totalmente pleno. Algunos que por estos lares estarían cadáveres a simple vista, están aún vivos y yo diría que hasta frescos y con vida por delante. ¿Estamos ante un uso de la madera racional que bien se podría aplicar aquí tan acostumbrados a dejarnos las papilas destrozadas por los taninos del “maderamen”?. Pues seguramente, ya que la utilización de barricas de varios usos es práctica habitual por esas latitudes y afortunadamente, algunos de los elaboradores de esta “piel de toro” empiezan a desarrollar esta práctica olvidada por la mayoría.Corchos
  3. Con todo son vinos en los que prima el terruño y una buena calidad de la uva. Como dice Luis Gutiérrez, el hombre de TWA para España, en una de sus últimas entrevistas para La Posada de El Mundo (16-05-2014) y con el que no puedo estar más de acuerdo: “para hacer un buen vino hacen falta unas uvas buenísimas, la madera no es para aportar aromas ni sabores…Las zonas, el terruño, las viñas lo que tienen es el potencial, luego las personas lo que tienen que hacer es que ese potencial llegue a la botella“.

Disfruten de un buen vino y pónganse cómodos. Ya saben que están en su blog.


 

Imágenes de la reseña histórica y mapas obtenidos de Wikipedia